拉面、刀削面、日本面、意大利面、方便面……除了这些面，朋友，您可听说过“活着的面条”吗？
它的主人说：“面团里加了鸡蛋，醒啊醒，拉呀拉，一根根的拉面舞动着，蹦腾着，跳动着，它们都活了！”
一提到“活着的面条”（Les Pâtes Vivantes），很多巴黎人都知道，甚至于法国众多媒体都对这家传统拉面馆做过报导，给予了很高的评价。那么，它成功的秘诀是什么呢？为什么它会受到法国社会如此的认可和赞誉？该店老板段女士将自己的创业经历及心得娓娓道出。《大纪元》将分四期连载，与华人朋友分享其创业故事和理念……
第一篇：为文化而创业
“活着的面条”餐馆位于巴黎市中心历史悠久的街区。图为“活着的面条”餐馆门外的招牌。（关宇宁/大纪元）刚到法国的初期，段老板曾经是从事中法国际教育交流事宜的。在日常生活中和法国人接触时，她常听到法国人评价日本人做的面如何好，意大利的面又如何如何，甚至还听说日本人要把拉面注册为他们的饮食文化遗产，韩国人、意大利人也有类似说法，她听了就觉得心里很不舒服。
身 为兰州人，段老板是吃面食长大的，对面食情有独钟。她说：“面条文化在中国已经有几千年的历史了。考古研究证实，中国七千年前就有稻谷了，四千多年前在中 原就开始种麦子，那时北方人就开始吃面了，在青海宁河县发现的由毛栗子粉做的面条化石就是个例证。当时的山西也已经有很多种类的面食文化。在西北高山区 域，也是种小麦的，而西北人把面食做得更活一些。”
2005年，段老板开始有了在法国开面馆的想法。她说：“这个面条怎么能变成日本人或者是意大利人的了呢？所以，我希望在中华面食文化方面做出个名堂来。”
当时，正值巴黎的中餐业遭遇瓶颈的低迷期。法国电视台曝光了一些中餐馆卫生条件差、不干净的现象，导致中餐业备受打击，生意开始下滑。不过，在段老板看来，正确的市场策略，也可以将危机转变为机遇。
她 考虑到，巴黎当时的中餐业，主要以中国南方口味为主，做面食的很少：“没有人做面食，这正好是个时机。我虽然不知道法国人爱不爱吃中国面条，但知道他们挺 爱吃意大利面的。于是，我想把我们兰州人的面条搬到巴黎来，我相信，只要他们喜欢吃面食，我就有可能成功，但成功到什么程度？我并不清楚。”
到了2006年，正好儿子要自己创业，于是，开一家西北人拉面馆的计划就这样酝酿成熟了。
“活着的面条”——自己蹦出来的名字
如何给餐馆起个与众不同的名字，既能让法国人接受，又与中国文化相关呢？经过两个星期的苦思冥想，仍无满意的结果。
讲 到这里，段老板露出神秘的笑容说：“有一天，夜里两点多钟，我在似睡非睡的时候，突然间，一句法语打进我的脑子里——les pâtes vivantes。啊！我惊醒了过来，马上起来把这句话写在纸上，翻译过来就是‘活着的面条’。我潜意识上认定这是给我的店起的名字。”
“多么形象啊！我们的历史和文化是活着的，我们的拉面也像是活着的艺术。每次拉面时，都会感觉到面条如同在跳舞一般，它不就像活着的吗？甚至和面、醒面的过程，就是在孕育一个生命，醒够的面团，就像活了一样，可以任由你把它拉长、拉细，你会真切地感到它是活的。”
“如果你以好心情对待它，它会很听话，任由你摆布，如果你心烦，不善待它的话，它就会和你捣乱，拉面时就会拉断、粗细不匀或不成形等，如死了一样，没有弹性。面团对温度也有要求，太高和太低也都会让面团死掉了。”
虽然家人对这个名字各抒己见，但是段老板却认为这是天意，坚持要用这个名字，于是“Les Pâtes Vivantes”（活着的面条）就这样被注册了。
回国拜师 做出地道拉面
为了掌握专业的拉面技术，段老板专程回国找老师学习正宗拉面技术，然后再回到法国准备开业。
因为法国的卫生标准和中国不同，特别是对食品添加剂要求严格。在中国拉面可使用“蓬灰”，在法国是被禁止的，于是她不得不放弃使用“蓬灰”来提高面团筋度的方法，而改用鸡蛋和盐，加上更长时间的醒面来给面团增加嚼劲。
这样一来，不但成本增高（一天如果卖200碗面的话，一个月买鸡蛋的成本需600～700欧元），而且醒面的时间也大幅增加（需要3到4个小时），再有这种 拉面方法的速度能否供得上客流量的需求也成了一个难题。但是段老板没有气馁，通过不断地研究和反覆尝试，她终于突破了各种技术难关，不但保证了拉面的质 量，还用自创的一套方法将拉面速度提升了。
就这样，排除一切障碍后，“活着的面条”终于开业了。段老板也开始了她传播中华拉面饮食文化的第一步。
随着越来越多回头客的眷顾，法国媒体各界也争相对这个极具中国传统特色的拉面馆进行报导，并尊称段老板为“拉面皇后”。
3 Rue de Tubigo 75001 Paris
地铁：4号线Etienne Marcel站
电话：01 40 13 08 04
网 址：www.lespatesvivantes.com
责任编辑：德龙
